Ремонт задней подвески Пежо своими руками

Ремонт задней подвески Пежо 206 своими руками возможен даже в обычных условиях, без специального инструмента. Однако если задняя балка сильно «закипела», понадобится помощь двух-трех человек, чтобы выпрессовать торсионные рычаги из посадочных мест.

Самый явный внешний признак неисправности задней подвески – колеса становятся «домиком» и начинают тереть внутреннюю часть кузова (заднего крыла).

Инструментарий для ремонта задней подвески Пежо 206 своими руками: кувалда, тиски, длинная труба либо выколотка для торсионов, ключи, треугольный напильник, WD-40, отвертки, щетка для удаления ржавчины, смазка для подшипников и графитовая смазка, шпилька М8X 1.25. На замену необходимо: комплект втулок – 4 шт., 2 сальника.

Процесс ремонта (начинаем с левой стороны):

1. Открутить болт ступицы.

2. Поднять заднюю часть автомобиля.

3. Молоточком постукиваем по внутренней части колеса с одной и другой стороны, чтобы плавно снять ступицу.

4. После снятия ступицы снимаем тормозной диск. Он крепится на 4-х болтах под 13 головку ключа.

5. Чтобы не повредить тормозную систему и трос ручника, эти компоненты надо отсоединить из своих гнезд.

6. Ослабить до упора ручной тормоз (в салоне), открутить болт тросика ручника (под рычагом торсиона) и открутить тросик тормоза (над рычагом торсиона). Диск снимаем и опускаем вниз.

7. На ухе торсиона открутить 2 болта: один справа на ухе и второй на рычаге.

8. Чтобы легко выпрессовать ухо торсиона, вставляем туда шпильку М8X, расшатываем и снимаем.

9. Если кузов седан, то выкручиваем болт крепления рычага поперечной тяги и сдвигаем его вниз.

10. На этом этапе рычаг торсиона должен быть полностью свободен от всех элементов и болтов.

11. С правой стороны не забудьте открутить болт амортизатора.

12. Также торсион с правой стороны выходит легко, достаточно потянуть за ухо торсиона.

13. Метим места посадки торсионов, чтобы на этапе сборки все встало правильно.

14. Рычаг поперечной тяги выпрессовывать не будем, открутим 3 болта на торсионном рычаге, которые его держат. Рычаг под натягом, поэтому кажется, что его надо выпрессовывать. Но когда снимаем 3 болта, он легко выходит из гнезда.

15. Переходим к этапу выбивания кувалдой торсионных рычагов от балки. Эта процедура трудоемкая, занимает по времени часа 3. Понадобится помощь двух человек, длинная труба и кувалда. Поскольку под задней частью машины невозможно как следует размахнуться, упираем один конец трубы в противоположный рычаг, помощник поддерживает трубу под машиной и следит, чтобы она не соскочила, а мастер со всей «дури» (силы) бьет по трубе кувалдой, выбивая торсионные рычаги с балки. Некоторые умельцы советуют нагревать сочленения торсиона, если они «прикипели».

16. Отделяем рычаги от балки, вынимаем подшипники с внешней и внутренней стороны рычагов.

17. Обезжириваем и зачищаем места для втулок, все отверстия на балке с помощью WD-40, железной щетки, протираем тряпкой, наносим смазку.

18. Фиксируем рычаги в тисках. Вставляем новые втулки. Кладем сверху дощечку и молотком аккуратно запрессовываем втулки в гнезда.

19. На концах торсионов иногда требуется заменить болт с шайбой.

20. На самом автомобиле почистить и смазать соединения: рычагов тяги, внутреннюю поверхность диска и палец.

21. Шлицы на концах торсиона можно немного подрихтовать с помощью треугольного напильника. Шлицы входят в шайбу со смещенным центром в рычаге, которая работает, как контр-гайка. Наносим смазку на шайбу.

22. Собираем в обратном порядке.

23. Не забываем перед монтажом ступицы совместить торсионы с метками, сделанными ранее.